Застройка участка
категория: Содержание кроликов | Leave a Comment
Вам, как начинающему кролиководу, нужно знать, что способы содержания кроликов влияют на состояние здоровья животных, рост, мясную и шкурковую продукцию и зависят от климатических и местных условий. Раньше применялись различные системы содержания кроликов (гаремное, блиндажное, паркетное, ясельное и др.). Однако установлено, что при бесклеточном содержании достаточно легко могут возникнуть массовые заболевания и падеж животных, а отсутствие племенной работы, близкое родственное разведение обусловливают вырождение кроликов.
Участок для кроликофермы выбирают сухой, незатопляемый весенними водами. Огораживают насаждениями, которые предохраняют его в зимний период от ветров и снежных заносов, а летом — от попадания прямых солнечных лучей.
Приусадебный участок сезонного или постоянного пользования, как правило, составляет от 6 до 12 соток (1 сотка — 100 м2). Строительными нормами и правилами разрешается строить, кроме дома, хозяйственное помещение площадью 15 м2 и помещение для скота и птицы площадью 40 м2. Расстояние между хозяйственными постройками и домом должно быть не менее 15 м.
Помещение для кроликов рекомендуется строить на ровной площадке, без оврагов и балок, лучше с уклоном для стока дождевых и талых вод. Желательно, чтобы участок был защищен от господствующих ветров лесным массивом.
Почва должна быть водопроницаемой, но не сыпучей. Особенно важно учесть уровень грунтовых вод, которые должны залегать на глубине не менее 1,5 м. Если отсутствуют сведения об уровне грунтовых вод, то его можно установить самим. Для этого в середине лета на участке в нескольких местах бурят скважины глубиной 1,5—2 м. Через некоторое время, когда отстоится вода, мерной палкой определяют расстояние от уровня воды до поверхности почвы. Если это расстояние равно 1 м или еще меньше, то участок необходимо дренажировать (т. е. создать систему подземных труб и скважин, предназначенных для сбора и отвода грунтовых вод от сооружений).
Важным условием эффективности дренажа является наличие глубокого уличного кювета (не менее 1 м) с водосбросом в сторону уклона рельефа. Хуже осушать ровный участок. В этом случае вдоль забора выкапывают траншею длиной 2,5—3 м, шириной 50 см и глубиной до 1 м. Грунт, вынутый из траншеи, используют для засыпки низинных мест. Траншею постепенно наполняют строительным мусором, камнями, щебнем, стеклом, консервными банками и т. д.
Когда хозяйственные отходы в канаве достигнут уровня плодородного слоя, начинают копать следующую траншею. Снятый с нее плодородный слой переносят на первую траншею, покрывая им строительный мусор. Так в течение ряда лет можно создать эффективную дренажную систему по всему периметру участка.
В отдельных случаях дренажную систему прокладывают с уклоном 2-3° в сторону водосборника. В качестве дрен используют асбестовые или гончарные (дырчатые) трубы диаметром 100-150 мм и длиной до 20 м. Дрены кладут на утрамбованное глиняное дно траншеи с зазором между трубами около 15 мм (в асбестовых трубах делают еще пропилы глубиной около 1/3 диаметра). Трубы засыпают сначала крупным щебнем слоем 20-30 см, а затем вынутым при копке траншеи грунтом.
Для успешного ведения кролиководства нужно хорошо знать требования животных к отдельным факторам среды, взаимосвязь их между собой, уметь управлять совокупностью этих факторов.
При проектировании и строительстве крольчатников надо учитывать особенности биологии и поведения. Важно создать им оптимальные параметры микроклимата. Кролики хорошо себя чувствуют при температуре 14-16 °С. Колебания температуры воздуха, особенно резкие, часто приводят к массовым простудным заболеваниям. Кроме того, пониженная температура воздуха влечет повышенный расход кормов, заметно снижает темпы роста животных. Температуру в крольчатнике определяют в точке, наиболее удаленной от отопительных систем, равно как и от холодных стен, дверей, окон.
Кролики чувствительны к низкой и высокой влажности воздуха. Самая благоприятная для них относительная влажность воздуха — 60-75%. Если же в помещении влажность и температура воздуха повышенные, то это может привести к перегреванию организма. Высокая влажность при низкой температуре воздуха, наоборот, усиливает теплоотдачу, вызывает охлаждение организма и приводит к простудным заболеваниям. Термоизоляции крольчатников и оборудования надо уделять особое внимание.
Известно, что кролики плохо переносят сквозняки, которые вызывают массовые простудные заболевания. Скорость движения воздуха в помещении не должна превышать 0,3 м/с, иначе создаются сквозняки, при этом в воздухе увеличивается содержание пылевых частиц пуха, вызывающих раздражение дыхательных путей.
Кролик очень чувствителен к составу воздушной среды. В процессе жизнедеятельности кролики при дыхании выделяют 3,6% углекислого газа. Часть органических веществ кала и мочи разлагается с образованием вредных газов.
Особую опасность для здоровья кроликов представляет аммиак, который вызывает раздражение слизистых оболочек. Большая концентрация аммиака вызывает поражения центральной нервной системы и органов дыхания, приводя к смертельному исходу. Предельно допустимыми нормами содержания газов в 1 м3 воздуха крольчатника считаются: углекислого газа — 0,2 мг, аммиака — 10 мг, сероводорода—0,001%. Такие нормативные показатели обеспечивают воздухообмен в расчете на 1 кг живой массы животного в 1 ч: зимой — 3 м3, летом — 6 м3.
Установлено, что на организм кроликов, на их рост и развитие, на воспроизводительную способность, качество меха оказывает, влияние световой режим. Кролик активен в сумерки и ночное время. Эту особенность необходимо учитывать при определении светового режима.
Продолжительность светового дня для кроликов не должна быть менее 16-18 ч. Освещенность в помещениях для полновозрастных кроликов основного стада — 50-70 люкс, а для откормочного молодняка — 25 люкс.
Вы должны знать, что в целом под оптимальным микроклиматом понимают обеспечение наиболее благоприятных для данной возрастной группы животных температуры, влажности, состава воздушной среды.
В связи с этим возникает необходимость устройства обогрева, вентиляции помещений. Вентиляция бывает естественной и искусственной. Искусственная, в свою очередь, может использовать либо принцип отсасывания, либо нагнетания воздуха.
Естественная вентиляция самая дешевая и в небольших зданиях ее всегда предпочитают. Искусственная вентиляция, особенно по принципу нагнетания, дороже, но зато она позволяет точнее контролировать среду.
При проектировании системы вентиляции следует учитывать, что один и тот же параметр можно привести в норму путем различных, порой прямо противоположных, технических решений. Например, в зонах с холодным климатом можно придерживать нормальную температуру помещения различными способами: путем применения наружных и внутренних утеплителей; путем частичного углубления в землю и использование таким образом почвы, как более дешевого утеплителя; путем различных систем отопления.
Для установки вытяжной вентиляции лучше устанавливать вытяжные короба в проходах между клетками с жалюзи в сторону навозной траншеи. При этом за счет уменьшения скорости движения воздуха ликвидируются сквозняки и резко сокращается содержание аммиака в воздухе. В каналах приточной вентиляции следует устраивать фильтры для защиты от комаров и москитов — переносчиков миксоматоза.
Помните, что своевременное удаление навоза — первое условие создания здорового микроклимата. Уменьшение заболеваемости животных достигается применением сетчатых полов в клетках, через которые проваливаются экскременты, а с ними кокцидии и другие паразиты.
Способы сбора и удаления помета в основном зависят от типа клеток, величины стада и устройства всего помещения. Навоз из помещений или удаляют ежедневно, или накапливают в течение определенного времени в навозных каналах (1 — 1,5 м) под клетками, вычищая его 2-3 раза в год.
Чтобы избежать загазованности помещений, вытяжную вентиляцию делают в зоне навозного канала. Выделения вредных газов не происходит, если помет не соприкасается с мочой, поэтому на дне траншеи обязательно прокладывают дренаж для оттока мочи. Недостатки системы:
1) появляется большое количество мух, с которыми надо вести борьбу;
2) дренаж при неправильном устройстве может заливаться и не функционировать.
Возможно, вас заинтересует способ гидросмыва, применяемый активно на небольших и среднего размера фермах. Он хорошо сочетается с таким технологическим приемом, как санитарный разрыв, когда помещение полностью освобождается от животных. Удаление навоза при этом можно проводить в конце откорма с помощью водовозной машины с помпой. Дочистку проводят водой.
Очень важным моментом в создании благоприятных для кроликов условий является борьба с запахами и зловонием, царящими в крольчатниках. На это вы должны обратить особое внимание.
В крольчатниках, особенно зимой, иногда бывает такое зловоние, что человеку в этом помещении находиться долго невозможно. Что же в этом случае говорить о хрупких зверьках, вынужденных пребывать в этом зловонии все время? Но если продуманно устроить в клетках пол, то можно избежать этой беды. Самое простое — поставить поддон во всю ширину решетчатого пола. Еще лучше сделать полы двойные или одинарные, но с выдвижными ящиками для сбора навоза.
Вариант первый. Верхний пол сколачивают из узких реек с расстоянием 1,5 см одна от другой. Сквозь такую решетку в поддон стекает, жижа и проваливаются катышки. Для удобства чистки решетку делают съемной или выдвижной, а для укрепления слегка приколачивают к ней две поперечные планки.
Вариант второй. Нижний пол ставят с уклоном либо к задней стенке с желобом, отводящим нечистоты в приямок и ведро, либо к середине (тоже желоб), откуда навоз и жижа поступают в выдвижной ящик такой же длины, как и глубина клетки. Нижний пол (рама) и ящик для сбора густо промазывают смолой, дегтем или другим подобным материалом для предохранения от гниения и чтобы не впитывалась жижа. Очень хорошо обить ящик оцинкованным железом или обычным, но покрытым слоем олифы. Если цельного листа не найдется и придется воспользоваться обрезками, соединения промазывают теми же средствами. На дно ящика кладут мох, торф, которые не дают запаху распространяться. А поверх этого устройства кладут пол решетчатый.
В приусадебных хозяйствах кролиководы-любители применяют различные системы содержания кроликов. Ранее обычно практиковалось их бесклеточное содержание на огороженных и неогороженных участках, с наличием примитивных строений, и даже без них. Если у вас есть желание держать кроликов без клеток и вам позволяет это делать достаточно теплый климат, то это ваше право. Но это не самый лучший способ.
При вольном содержании выгульный дворик огораживают проволочной сеткой высотой около 1,5 м, при этом ее углубляют в землю на 25-30 см. Для отлавливания кроликов, особенно больных, применяют специальную ловушку с лазом, который позволяет кроликам свободно проникать в нее. В выгульных двориках иногда ставят клетки или гнездные ящики для сукрольных крольчих.
Однако, как уже упоминалось, вольное содержание обычно приводит к значительному отходу кроликов, невозможности проведения племенной и лечебной работы среди них. Бесклеточное содержание кроликов в целом нерентабельно. Это пройденный этап в кролиководстве. Ныне в приусадебных хозяйствах рекомендуется кроликов содержать только в клетках.
Клеточное содержание позволяет организовать правильное кормление кроликов, эффективно расходовать корма, вести целенаправленную племенную и лечебно-профилактическую работу. При этой системе в течение всего года кроликов содержат под открытым небом в стационарных или переносных клетках. Применяют и комбинированное содержание, когда кроликов в теплое время года содержат на открытом воздухе, а в холодное — в животноводческих помещениях, сараях, крольчатниках. Зависят эти системы содержания от климатических особенностей зоны. Так, в центральных районах страны в основном содержат кроликов на открытом воздухе, а в северных и северо-восточных зонах используют комбинрованный способ. Кроме того, отдельные кролиководы содержат животных преимущественно в помещениях — сараях-крольчатниках.
Содержание кроликов в клетках на открытом воздухе способствует улучшению качества их волосяного покрова и укреплению здоровья животных, повышению устойчивости организма к заболеваниям и т. д.
Кролиководы-любители применяют различные конструкции кроличьих клеток. Это зависит от многих факторов, прежде всего от наличия и стоимости местных строительных материалов, климатических условий, размера животных (мелкие, средние, крупные), возрастных групп.
Клетки изготавливают из фанеры, дерева, листов шифера, кирпича, самана, жести, металлической сетки, а также из комбинаций перечисленных материалов. Общим для клеток, используемых кролиководами-любителями, является то, что они, как правило, имеют деревянную основу с сетчатой дверкой и передней стенкой. При содержании кроликов в приспособленных помещениях, крольчатниках гнездовые отделения клетки, а то и маточник делают только из досок, планок, древесностружечной плиты, а остальные части — из сетки.
К сожалению, не всегда кролиководы-любители могут приобрести строительные материалы, в частности металлическую сетку. Можно изготовить ее самим, применяя довольно простую технологию.
Для получения сетки берут плоский брусок шириной, равной размеру будущей ячейки, а толщиной — чуть больше толщины используемой проволоки. На брусок наматывают плотными рядами проволоку. Потом снимают ее с бруса и каждый виток разгибают под углом 90° к предыдущему.
Так производят заготовку будущей сетки. В заключение, вращая змейку, сцепляют ее звенья с звеньями другой заготовки и получают таким способом полотно нужного размера.
Существует и другой способ изготовления: на металлическую шину наматывают 20—30 витков мягкой толстой проволоки, которую затем снимают. Чтобы облегчить съем, предварительно к обеим сторонам шины прикладывают по два отрезка проволоки, затем перед съемом змейки убирают их. Далее, сплющив постукиванием молотка витки, снимают их с шины, растягивают, как гармошку, и нанизывают на жесткую проволоку. Полученную сетку закрепляют на деревянной раме нужного размера. Практикуют и другие способы плетения сетки.
Чтобы эффективно использовать полезную площадь помещения, кролиководы устанавливают клетки в 3-4 яруса, хотя это и затрудняет обслуживание животных. Для улучшения санитарных условий пол в клетках делают реечным или сетчатым. Через щели и ячейки пола экскременты кроликов падают на землю или в специальные поддоны (ящики). Реечные полы собирают из многочисленных деревянных реек, металлических прутков или полос шириной 25-30 мм, оставляя между ними щели шириной 16-18 мм.
Для сетчатого пола используют сварную оцинкованную сетку с ячейкой 16 х 48 мм или квадратной — 20 мм. Правда, исследованиями установлено, что применение сетки с ячейкой 20 х 20 мм приводит к травмам конечностей у молодняка. В целом же сетчатый пол в клетках разных конструкций и модификаций является наиболее технологичным и гигиеничным для содержания кроликов. Однако при наружном содержании кроликов сетчатый пол способствует значительному выхолаживанию клеток. Эту проблему можно решить по-разному, применяя различные утеплители. Часто для сохранения тепла в клетках с сетчатым полом под каждой из них оборудуют выдвижной поддон из дерева с фанерным низом по размерам днища клетки. При плотно подогнанном поддоне выхолаживание через сетчатый пол прекращается.
Конструкции клеток, используемых кролиководами, различаются в зависимости от их назначения.
Клетки для полновозрастных кроликов. Наибольшее распространение в приусадебных хозяйствах получила двухместная клетка. Клетка рассчитана на содержание двух полновозрастных кроликов или двух групп молодняка. Длина клетки 220-240 см, глубина — 65 см, высота передней стенки — 50-60 см, задней — 35 см. Крыша односкатная с наклоном назад и козырьком, выступающим вперед на 20 см и по бокам на 10 см. В клетке по боковым стенкам размещают два гнездовых отделения с цельным полом, а в средней части устраивают два кормовых отделения с реечным или сетчатым полом. Длина гнездового отделения по фасаду составляет 40 см, а кормового — 65 ем. Кормовые отделения разделяют яслями из двух рам, затянутых крупноячеистой сеткой. Гнездовое и кормовое отделения сообщаются при помощи лаза размерами 20 х 17 см. На фасадной стороне навешивают съемные кормушки, поилки, а также две сетчатые (кормового отделения) и две цельные дощатые дверки. При наружном содержании кроликов сетчатые дверки в холодное время года завешивают матами, одеялами и другими утепляющими средствами.
Некоторые кролиководы-любители в этих случаях закрывают металлическую сетку дверок застекленной рамой; она навешивается на два гвоздя, загнутые в форме крючка. В тихую ясную погоду рамы поднимают, а в ненастную опускают. При использовании остекленных рам кролики в любую погоду не ощущают недостатка света, продолжительность светового дня для них искусственно не сокращается.
Клетки устанавливают на ножках на высоте 70—80 см от поверхности земли в два, реже — в три яруса. При этом между клетками соседних ярусов устанавливают влагонепроницаемые прослойки или поддоны.
Для содержания взрослого поголовья можно рекомендовать и двухместную клетку. Хороших результатов в выращивании кроликов получают кролиководы при использовании двух- или одноместных клеток с сетчатыми вольерами. В этих клетках можно содержать не только полновозрастных кроликов, но и молодняк. Длина клетки с вольером 2 м, ширина клетки 0,65 м, а вольера — 0,60 м. Вольер с клеткой соединяется лазом, который при необходимости перекрывают перегородкой. Пол в клетке сетчатый, при похолодании сетку накрывают сплошным древесностружечным щитом. Ясли, поилки и кормушки укрепляют чаще на фасадной стенке, а иногда и внутри клетки.
В летнее время успешно применяют передвижные клетки с сетчатыми вольерами. При содержании кроликов в этих клетках отпадает необходимость в заготовке зеленого корма, подготовке его к скармливанию и раздаче, а также чистке выгулов. Принцип использования передвижных клеток последовательное перемещение их по приусадебному участку с целью стравливания растительности. Клетки с вольерами смонтированы в блоки трех типов для четырех взрослых самок, для двух самцов-производителей и на шесть пометов молодняка в возрасте от 3 до 5 месяцев. Передвижные блоки устанавливают на небольшие колеса.
При комбинированном содержании кролиководы применяют и переносные клетки. Клетка должна быть легкой, крыша — влагонепроницаемой, односкатной, с небольшим уклоном. Первое качество необходимо для облегчения перемещения переносных клеток на холодный период года в помещение и установки их в два-три яруса.
Издавна кролиководы в приусадебных хозяйствах для содержания взрослых кроликов и молодняка на траве после отсадки используют клетку-садок, имеющую трехгранную конфигурацию; длина, ширина и высота ее — по 2 м. Каркас клетки-садка — из деревянных брусков.
Примерно треть садка со всех сторон обивают досками, что надежно укрывает животных от дождя и жары. На одной из сторон укрытия монтируют дверку, остальную часть садка обносят металлической сеткой. Клетку-садок периодически, после полного поедания кроликами подножного корма (травы), переносят на новое место.
Обычно эти клетки с промежутками между ними 15 см ставят в два яруса. Крышу клетки нижнего яруса покрывают линолеумом, посредине которого делают желоб с уклоном. На линолеум обычно насыпают торфяную крошку, которая ослабляет резкий запах экскрементов и впитывает влагу.
Клетки снабжены оригинальными откидными кормушками с проволочным козырьком над ними. Когда кролик опускает голову в кормушку, козырек ложится на нее, не позволяя животному выгребать корм передними лапами.
Начинающие кролиководы при отсутствии нужного строительного материала нередко изготавливают клетки из дощечек различных ящиков, порой приспосабливают для содержания кроликов сами ящики, а также старые бочки. Последние размещают под легким навесом или просто под открытым небом в положении «на боку». Бочки укладывают в ряд на брусья, поднятые на высоту 70—80 см от поверхности земли. Иногда их размещают в два яруса, располагая в «ложбине» между двумя нижними одну верхнюю бочку.
Достаточно в передней стенке бочки установить сетчатую дверцу с задвижкой — и клетка для кроликов готова.
Недорогим и простым в изготовлении является крольчатник из опилок. Сначала своими силами сделать блоки из цемента, опилок и песка. В ящик высыпать 7 ведер опилок, 3 ведра песка и 1,5 ведра цемента, добавить воды и перемешать. Тестообразную массу послойно заложить в заранее приготовленные формы и утрамбовать. Формы делать размерами 50×20x30 см, без дна. Боковые стороны навесить на крючках так, чтобы их легко можно было бы разобрать. Ставить формы на землю, через сутки — разобрать и блок поместить в стену на раствор цемента. В жаркую погоду необходимо поливать его для крепости водой каждые 2—3 часа.
Фундамент к крольчатнику из опилок делается из кирпича нужно вырыть траншею во всю длину крольчатника, уложить кирпичи в ряд, тщательно перекрывая швы, и засыпать песком до уровня земли. Над последним ставить фундамент на растворе цемента. Сверху покрыть его двойным слоем толя для изоляции стен от сырости. Потолок сделать из древесных отходов разной толщины, сверху замазать глиной с песком. Крышу соорудить из толя, пол зацементировать, оборудовав односторонний сток для мочи.
Стены обить изнутри дощечками, чтобы кролики их не портили. Вдоль одной стены установить клетки крольчих, а внизу с передней стороны сделать лаз для выгула.
Клетки для молодняка. Как уже отмечалось, крольчат можно содержать в клетках для полновозрастных кроликов.
На мелких фермах молодняк по 3-4 головы содержат в клетках для взрослого поголовья или по 10-15 крольчат — в групповых клетках с выгулами. Выгул состоит из деревянного или металлического каркаса, обнесенного оцинкованной металлической сеткой. Пол сетчатый с ячейкой размерами 16×16 мм. Каркас имеет длину 200, ширину 100, высоту 60 см. Выгул соприкасается с убежищем, которое имеет 2-4 лаза Пол убежища съемный; при необходимости его можно заменить на деревянные щиты или сетку.
Деревянная крыша закреплена на петлях. Групповую клетку устанавливают на брусьях на высоте 70-80 см от уровня почвы.
Хорошо себя чувствуют крольчата в групповой клетке, состоящей из деревянного каркаса. Крыша, а также задняя и боковые стенки клетки делаются из древесного материала, а пол и передняя стенка — из металлической оцинкованной сетки. На передней стенке крепятся поилки, кормушки, ясли, навешены две дверки. Крыша клетки односкатная, деревянная, с козырьком шириной 30 см.
При наружном клеточном содержании, особенно круглогодичном, возникают некоторые сложности. В зимний период отдельные части клеток приходится обивать полиэтиленовой пленкой, рубероидом или линолеумом. В летний период клетки устанавливают в затененной части участка или создают искусственную тень над батареями клеток. Скопление блоков клеток, многоярусные клетки ухудшают эстетический вид участка, что вызывает определенные нарекания со стороны.
Чтобы этого избежать, надо батареи клеток из металлической сетки поднять на высоту 0,5 м от поверхности земли. Три стороны и крышу клеток кроликовод обтягивают отходами линолеума. Летом, чтобы снизить неблагоприятное воздействие высокой температуры (кролики отказываются от корма, у них замедляется рост, снижается живая масса), над двумя батареями клеток возводят «защитный шатер». Для этого вдоль батарей устанавливают шесты на расстоянии 2 м друг от друга высотой 1,5 и 2 м. Шесты вверху соединяют жердями, образующими каркас над батареями клеток. На шестах и жердях крыш с обеих сторон натягивают алюминиевую проволоку с промежутками в 20 см. Весной с обеих сторон батареи высаживают рассаду легенарии рядом с каждым шестом. Растение, обладая быстрым ростом, образует зеленый шатер над крольчатником, создавая необходимую прохладу. Белые соцветья лагенарии появляются в июне. Кроме создания благоприятного микроклимата для кроликов, растение дает сочные плоды массой до 5 кг, которые используют в кормовых мешанках. С одного куста лагенарии в благоприятные годы можно получить до 60-80 кг плодов.
Некоторые кролиководы для создания «зеленого шатра» или «зеленой стенки» используют овощной горох, вьющиеся сорта фасоли, а также многолетние цветущие растения: плетистые розы, клематисы и др.
В южных безлесных зонах страны для постройки клеток используют обыкновенный кирпич, глиноплетень, саманный кирпич. Клетки из этих материалов строят подобно деревянным, за исключением того, что их нижнюю часть шириной 10—15 см с внутренней стороны обивают сеткой или высечкой.
Для возведения крыши вначале делают настил из жердей, затем на них накладывают обрешетку, чаще из тонкого хвороста. Сверху обрешетку покрывают камышом или соломой слоем 25 см, которые закрепляют слегами. После этого крышу заливают жидкой глиной, а потом промазывают жирной глиной. Саманные клетки с глиносоломенной или тростниковой крышей хорошо предохраняют кроликов в южных зонах от перегрева.
В последние годы для индивидуальных приусадебных хозяйств промышленность начала выпускать сетчатые клетки, которые можно приобрести через торговую сеть. Эти клетки летом эксплуатируют под легким навесом, а зимой — в утепленных сараях-крольчатниках.
Транспортные клетки. При закупке племенных кроликов, реализации их используют специальные транспортные клетки размерами 160 х 48 х 35 см. По длине клетку разгораживают легкими перегородками на равные отделения. Их передняя стенка служит одновременно дверцей.
В кузове автомашины транспортные клетки обычно размещают в 4—5 ярусов дверками наружу. Для устойчивости их скрепляют веревками и при необходимости укрывают брезентом. Иногда кролиководам приходится (для случек, обмена производителями, доставки на смотры-выставки и т. д.) использовать индивидуальную клетку. Ящик для кроликов средних пород изготавливают из фанеры размерами 50 х 25 х 30 см с дверкой из проволочной сетки в верхней боковой части. Клетка в целом легкая, с плотным влагонепроницаемым дном, над которым на расстоянии 1,5—2 см от него помещают решетку, которая служит полом клетки.
Чаще всего содержат кроликов в помещениях, которые кролиководы-любители строят сами. Клетей для кроликов соорудить несложно, и вам, конечно же, это будет под силу. Надо только под руками иметь доски, металлическую сетку, петли, гвозди, деревянные бруски. Конструкции их могутбыть самыми разнообразными. На юге клетки устанавливают прямо во дворе, в центральной полосе используют комбинированное содержание, то есть летом — в саду, зимой — в сарае, а в районах с суровой зимой их размещают в утепленных сараях.
В последние годы все чаще клетки ставят не в сараях, а под навесом (в щеде) и обтягивают его в холодное время пленкой. Площадь сарая или шеда зависит от количества и порядка расстановки клеток. Их можно разместить в один, два и даже три яруса. Нельзя забывать, что кролики очень чувствительны к сквознякам, повышенной влажности и концентрации аммиака, поэтому только у тех хозяев они будут здоровы, кто держит их в сухом помещении, где не гуляет ветер и не бьет в нос «навозный дух».
Шедовое содержание, в сущности, не является системой, ибо в каждом хозяйстве шеды — сараи для кроликов — строят без соблюдения единых и рациональных размеров клетки; оборудование тоже не отличается единообразием.
Некоторые кролиководы строят крольчатник таким образом, что 14 клеток расположены внутри помещения, а 16 снаружи. Стена сарая служит одновременно задней стенкой внутренним и наружным клеткам, которые подвешены к бруску. Между обшивками проложена полиэтиленовая пленка или толь в 2—3 Слоя. Крыша сделана из плотно подогнанных досок, обшитых толем. Каркас сарая наружный, вход в крольчатник и четыре окна — с южной стороны. Пол шириной 1 м — только в проходах. По его периметру укреплен металлический пояс шириной 40—50 см, не допускающий крыс и мышей к клеткам. Общая площадь крольчатника-сарая с учетом наружных клеток 35 м2. Рекомендуется устанавливать в таком крольчатнике только подвесные клетки: они занимают меньше места и обходятся дешевле, чем укрепленные на столбиках.
Другой вариант строения хорошо продуман и удобен в эксплуатации, возможно, вам он подойдет более. Крольчатник занимает 40 м2 (5×8 м), где размещены в два яруса 20 клеток (100×80x500 см) для сукрольных крольчих и 40 клеток (55 х 80 х 40 см) для молодняка. В крольчатнике предусмотрены кормокухня, стол с весами, умывальник, аптечка, газовая плита. Прихожая (2 х 2 м) предназначена для хранения фуража и сена.
Благодаря двойным стенкам (14 см) с засыпанными между ними опилками даже при температуре наружного воздуха минус 40 °С в крольчатнике поддерживается плюсовая температура. В кухне и отсеке для животных устроена прямая вентиляция в виде трубы с задвижками. Основная площадь крольчатника освещается тремя электролампами по 100 Вт каждая. Естественное освещение обеспечивают 8 окон размерами 130 х 70 см. Пол зацементирован в проходах между клетками, а на кухне выложен метлахской плиткой. Под каждым рядом клеток проложен желоб из асбестоцементных полутруб, вмонтированных в пол. По желобу жидкая масса стекает в бочку, которая одновременно служит выгребной ямой туалета.
Следует отметить, что для индивидуальных застройщиков сооружение крупных ферм на 50 или 100 крольчих относительно экономичнее постройки мелких.
Необходимый инвентарь
категория: Содержание кроликов | Leave a Comment
Помимо клеток кролиководы при содержании кроликов используют различный инвентарь: поилки, кормушки, гнезда. Поилки. Они бывают различных конструкций и модификаций. Часто для поения кроликов применяют различные миски, керамические поилки, жестяные банки. Общий их недостаток — вода в них быстро загрязняется кормом, нечистотами, мочой, а нередко и выливается. Чтобы поилка не опрокидывалась, в боковую стенку клетки на расстоянии 10—15 см друг от друга по вертикали крепят две петли диаметром 5—10 мм. Через эти петли пропускают металлический штырь, нижний конец которого, упираясь в дно поилки, фиксирует ее, не давая опрокинуться. С таким же успехом можно фиксировать жестяную банку-поилку на металлической сетке или деревянной стенке клетки. Для этого на поилке делают две проушины — одна строго под другой. Для крепления поилки на металлической сетке проушины выдвигают между ячейками сетки и снаружи в них вставляют штырь.
Для изготовления поилки используют и асбестоцементную трубу диаметром 12,5 см (длина произвольная). Торцы трубы заделывают консервными банками (при недостаточной герметичности рекомендуют применить клеящие средства). Далее на одной из сторон заготовки на расстоянии 25—30 см размечают окошки, после чего пробойником и молотком по соответствующим контурам пробивают отверстие и зачищают края окошек рашпилем. Поилка готова к использованию. Ее можно закрепить в нужном месте клетки посредством проволочных скоб.
Эффективна автоматическая система поения, применяемая отдельными кролиководами-любителями в своих питомниках с поголовьем 10 и более крольчих. Изготавливают автоматическую систему поения так: вода заливается в бак из нержавеющей стали вместимостью 40 л, откуда по резиновому шлангу поступает в распределительный бачок размерами 380×170x180 мм. В последнем установлена поплавковая система смыва. Такие бачки продаются в магазинах сантехники. Далее вода попадает в закрепленную под клетками водопроводную магистраль с выходом в каждую клетку. Магистраль собрана из латунных или пластмассовых трубок диаметром 16 мм, скрепленных между собой резьбовыми муфтами. В магистрали, конец в которой заглушён сливной пробкой, через равные промежутки (475 мм) просверлены отверстия, к которым приварены патрубки из латунной трубки длиной 100 мм и диаметром 12 мм. На свободном конце патрубка нарезана резьба М12 для установки и закрепления с помощью двух гаек алюминиевых стаканов, из которых кролики пьют воду. В качестве стаканов можно использовать баллончики из-под аэрозолей, обрезав их по высоте до 50 мм. Система работает по принципу сообщающихся сосудов.
Как только уровень воды в стакане понизится, значит, то же произошло в распределительном бачке, и поплавковая система откроет клапан для поступления новой порции воды из бака.
Кролиководы-любители применяют и более простые способы поения, в частности из вакуумных автопоилок. Для их устройства над чашечной поилкой (керамическая мисочка, консервная банка), наполненной водой, укрепляют вверх дном закрытую пробкой бутылку вместимостью 0,75-1 л с питьевой водой. Бутылку прочно закрепляют специальными кольцевыми держателями к одной из стенок клетки. После этого ее немного приподнимают, осторожно извлекают пробку и опять опускают в воду чашечной поилки. Вода в поилке устанавливается на уровне края горлышка бутылки и по мере ее потребления животными этот уровень не будет изменяться, пока бутылка не опорожнится целиком.
Кормушки. Кролиководы-любители применяют разнообразные кормушки, все их описать не представляется возможным; остановимся на наиболее оригинальных конструкциях, простых в исполнении.
Многие кролиководы используют деревянные и железны кормушки, реже — керамические, пластмассовые, а иногда и бетонные. В связи с тем, что приобретение инвентаря сопряжено с определенными трудностями, кролиководы сами изготавливают кормушки из подручного материала. Чаще всего это деревянные кормушки различной длины, преимущественно треугольной или конусовидной формы. Как показывает практика, такая конфигурация способствует лучшей выборке корма. Основной недостаток деревянных кормушек — животные быстро обгрызают их. Поэтому кролиководы обивают такие кормушки мягкой жестью. Кормушки снабжают планками устойчивости для предотвращения их опрокидывания. Предусматривается и верхняя ограничительная планка, обеспечивающая проникновение в бункер кормушки только головы кролика.
С успехом применяют опрокидывающиеся кормушки-поилки. Они состоят из трех деревянных вкладышей, напоминающих по форме параболу.
Все они обиты тонкой жестью, передний край которой по отношению к заднему выступает на 1 см, чтобы закрытая кормушка не проваливалась внутрь клетки. В закрытом состоянии кормушка фиксируется с помощью щеколды, сделанной в виде капли. Книзу кормушки хомутиками из жести крепится металлический стержень, который должен свободно проворачиваться. При насыпании корма защелка удерживает конструкцию от опрокидывания за ее заднюю стенку.
Если нужно почистить кормушку, щеколду выводят в горизонтальное положение, и кормушка как бы вытягивается наружу клетки. Опытные кролиководы-любители пришли к выводу, что для группового кормления молодняка в возрасте 1—3 месяцев наиболее практичны кормушки круглой формы. Обычно их делают из консервных банок, пластмассовых емкостей, больших крышек и т. д.
Кормушки изготавливают из жестяных консервных банок из-под сельди. Прежде всего по периметру банки стачивают все заусенцы, оставшиеся после снятия крышки. По центру банки, перпендикулярно дну, припаивают металлическую трубку диаметром 25 и высотой 150 мм, которая служит одновременно ручкой кормушки и ее ограничителем, не позволяющим крольчатам залезать в кормушку.
Промышленность выпускает сетчатые клетки для использования в приусадебных хозяйствах и бункерные самокормушки. Последние представляют собой небольшой жестяной ящик высотой 25,5 см, глубиной и Длиной 12,5 см. Дно выгнуто в виде лотка и имеет множество отверстий, через которые удаляются пылевые частицы корма. Передняя стенка кормушки, обращенная к животному, несколько отогнута внутрь и своей нижней частью нависает над лотком. Кормушку вставляют в прорезь передней стенки клетки и прочно укрепляют посредством металлического стержня. Бункерную кормушку засыпают кормом, которого кролику хватает на 3—5 дней. По мере поедания животным корм постепенно опускается из короба в лоток.
Самокормушки позволяют задавать корм кроликам на несколько дней. Это особенно удобно в тех случаях, когда кролики содержатся на дачных участках и у владельца нет возможности регулярно посещать животных.
Аналогичные самокормушки делают и сами любители. Такая самокормушка вмещает 3,5 кг сыпучего корма, которого хватает кроликам на одну-две недели, в зависимости от их количества.
Ясли. Каждая клетка должна иметь ясли для грубого корма (сено, солома), а также для свежей травы. Они бывают наружными, внутренними и двусторонними. При наружных яслях в сетке клетки проделывают прямоугольное отверстие размером 20 х 30 см с рядом параллельных металлических прутьев или крупноячеистой сетки. Наружную стенку яслей — фанерную или тесовую — прибивают внизу к боковой стенке клетки.
Внутренние ясли аналогичной формы размещают внутри клетки, прикрепляя их к стенке. Эти ясли труднее обслуживать — наполнять кормом и при необходимости убирать его остатки.
Двусторонние ясли обычно располагают в окошечке (прорези) задней стенки клетки, причем одна сторона яслей обращена наружу и позволяет свободно добавлять или убирать из них корм. Другая, внутренняя стенка, обращенная к животным, обнесена крупноячеистой сеткой или сделана из параллельно идущих на некотором расстоянии прутков.
В сдвоенных двухместных клетках обычно устраивают V-образные общие ясли, обращенные своими стенками в кормовые отделения.
Гнездовые ящики. Как отмечалось выше, в отдельных клетках устраивают специальные гнездовые отделения, в которых кролиководы на высоте 25—30 см от пола устанавливают для крольчихи полочку, на которой та в подсосный период отдыхает; порой там проводят время и крольчата. Это способствует поддержанию в гнезде устойчивой температуры.
Если в клетке отсутствует такое отделение, то в клетку за 3-5 дней до окрола ставят маточник — фанерный ящик длиной 50-60 см, высотой 30-32 и шириной 30-40 см. На одной из сторон его имеется лаз диаметром 15—20 см. Верхняя крышка гнездового ящика закрепляется на крючках; при необходимости ее можно снять.
Применяют маточники и другой конструкции — из теса, пластмассовых листов, оцинкованной металлической сетки. Иногда используют открытые маточники, которые размерами не отличаются от закрытых, только высота стенок, как правило, не превышает 12-15 см. При наружном клеточном содержании крольчих лучше использовать закрытые гнездовые ящики.